Самодельная спиртовая горелка своими руками: 3 надежных способа

Почему самодельная спиртовая горелка — лучший выбор для похода

Собрать горелку спиртовую своими руками — задача на вечер, а выгода ощущается в каждом походе. Заводские аналоги стоят дорого, весят прилично и требуют специального топлива. Самодельная спиртовая горелка из алюминиевой банки обходится в копейки, а по эффективности не уступает магазинной.

Вот что получает турист:

• Экономия — на материалы уходит не больше 50 рублей.
• Ремонтопригодность — поврежденный корпус заменяется за 10 минут.
• Неприхотливость — работает на любом этиловом спирте.

Конструкция прощает ошибки в изготовлении, а вес готового изделия редко превышает 30 граммов. Для сравнения: газовая туристическая плитка тянет на 200–300 граммов без баллона. Разница очевидна, когда каждый грамм рюкзака на счету.

Преимущества самоделки перед заводскими моделями

Собственноручно собранный агрегат обходится в разы дешевле магазинного аналога. Основные компоненты — консервная банка, вата и этиловый спирт — найдутся в любом хозяйстве. Заводские экземпляры часто капризны в настройке пламени, тогда как кустарная версия прощает огрехи сборки. Ещё один плюс — ремонтопригодность: вышедшую из строя деталь легко заменить подручным материалом. Для туристического похода или лабораторных нужд такая конструкция — оптимальный баланс цены и функциональности.

Сфера применения и техника безопасности

Самодельный спиртовой нагреватель пригодится в походе, на даче или в мастерской — там, где нет розетки, а развести костёр не позволяет обстановка. Им удобно подогреть еду, вскипятить кружку воды или разжечь мангал. Однако работа с открытым пламенем требует осторожности.

• Устанавливайте устройство только на ровную термостойкую поверхность.
• Держите рядом огнетушитель или ёмкость с водой.
• Не доливайте топливо в горящую конструкцию — это чревато вспышкой.
• Проветривайте помещение: при сгорании этилового спирта выделяется углекислый газ.

Конструкция и принцип работы

Любая спиртовая горелка — это простейший тепловой агрегат, работающий за счёт сжигания паров этилового спирта. В основе лежит ёмкость с топливом и зона испарения. Жидкость, нагреваясь, превращается в газ, который смешивается с кислородом и даёт устойчивый факел.

Классическая схема включает три элемента:

• корпус-резервуар (часто из алюминиевой банки);
• испарительная камера с фитилём или без него;
• сопло для выхода пламени.

Разница между моделями — в способе подачи топлива и регулировке интенсивности огня. Одни варианты работают по принципу примуса (давление создаётся нагревом), другие — как простая коптилка с открытым фитилём. Первый тип эффективнее на морозе, второй — проще в изготовлении и безопаснее в помещении.

Как устроена горелка на спирту

Конструкция предельно проста: ёмкость с горючим, фитиль и отверстие для выхода пара. Внутри бачка создаётся избыточное давление, из-за чего пары этанола выходят через сопло и поджигаются. Именно струя газа, а не жидкость, даёт ровное синее пламя без копоти.

Типичная схема включает три элемента:

• корпус-резервуар из латуни или алюминия;
• сопло с калиброванным отверстием 0,8–1,2 мм;
• теплоизолирующую прокладку между дном и горелкой.

Нагрев стенок ускоряет испарение, поэтому после розжига пламя стабилизируется за 20–30 секунд.

Чертежи и размеры для сборки

Для изготовления не потребуется сложная проектная документация. Достаточно набросать эскиз от руки, указав три ключевых параметра: диаметр корпуса, высоту и сечение жиклёра. Оптимальные пропорции для туристического варианта — 65–70 мм в высоту при диаметре 45–50 мм. Отверстие для выхода пара делают 0,8–1,2 мм, иначе пламя будет коптить. Ниже приведены типовые значения для расчёта.

При увеличении высоты более 80 мм топливо может не прогреваться равномерно, что приведёт к нестабильному горению.

Изготовление из подручных материалов

Самый быстрый способ получить рабочий источник пламени — приспособить для этого жестяную банку из-под напитков или консервов. Понадобятся лишь ножницы по металлу, шило и немного ваты или ветоши. Стенки алюминиевой тары легко режутся, а вот стальная банка прослужит дольше, но потребует больше усилий при обработке краёв.

Алгоритм действий прост:

1. Срежьте верхнюю часть ёмкости, оставив цилиндр высотой 5–7 см.
2. Прокалите заготовку над газовой плитой, чтобы выжечь остатки содержимого и краски.
3. Шилом проделайте несколько отверстий в крышке или по верхней кромке — они станут соплами.
4. Внутрь уложите слой стекловаты или плотной хлопчатобумажной ткани, пропитанной топливом.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

Такой вариант не требует пайки и герметизации, если использовать цельный корпус без швов. Для устойчивости можно закрепить конструкцию на куске жести большего диаметра. Единственный минус — тонкий металл быстро прогорает, поэтому ресурс изделия ограничен несколькими часами активного горения.

Из алюминиевой банки

Пустая тара из-под газировки или пива — отличная основа для походного примуса. Весит такая конструкция меньше спичечного коробка, а топлива в неё входит на 10–15 минут горения. Понадобятся две ёмкости: нижняя послужит резервуаром, верхняя — крышкой с соплами.

Порядок сборки:

1. Срежьте дно у одной банки на высоте 3 см.
2. Вторую обрежьте так, чтобы получился колпачок высотой 2 см.
3. По окружности колпачка проколите иглой 6–8 отверстий диаметром 0,5 мм.
4. В центре проделайте заливочное отверстие 2 мм.

Соедините детали, плотно вставив колпачок в нижнюю часть. Шов можно обжать плоскогубцами. Заливайте спирт через центральное отверстие, поджигайте — через минуту из сопел пойдёт ровное синее пламя.

Из консервной банки

Быстрее всего соорудить мини-печь из жестяной тары от тушёнки или сгущёнки. Понадобится лишь банка, шило и немного терпения. В крышке проделывают несколько отверстий — они станут соплами. Внутрь закладывают вату или кусок войлока, пропитанный этанолом. Такая конструкция даёт пламя до 15 минут, чего хватает для разогрева кружки воды в походе.

Для устойчивости нижнюю часть можно слегка утяжелить, насыпав песок. Если нужно регулировать интенсивность огня, часть отверстий закрывают фольгой. Это самый дешёвый вариант, который не жалко выбросить после использования.

Из пивной банки

Алюминиевая тара объёмом 0,5 л — отличная основа для походного варианта. Стенки тонкие, вес минимальный, а жесть легко режется обычным канцелярским ножом.

Порядок действий:

1. Срезать верхнюю часть, оставив цилиндр высотой 8–10 см.
2. В дне проделать отверстие диаметром 3–4 мм для заливки топлива.
3. По верхней кромке шилом наметить 10–12 точек для выхода пара.

Такая конструкция прослужит несколько циклов, но быстро деформируется при перегреве. Для одноразового использования — вполне приемлемый вариант.

Сборка из металлических заготовок

Для корпуса подойдёт латунная или медная трубка диаметром 20–25 мм. Отрежьте заготовку длиной 60–80 мм, один торец заглушите шайбой на пайке. В боковой стенке просверлите отверстие 3–4 мм для заправки, а в верхней крышке — сопло 0,8–1,2 мм. Фитиль из асбестового шнура или стекловолокна протяните через заливное отверстие так, чтобы конец выступал на 5 мм. Соединения пропаяйте тугоплавким припоем, чтобы избежать течи. Такая конструкция выдерживает до 300 циклов работы.

Из медной трубки

Медный вариант — классика для туристических походов. Трубка диаметром 8–10 мм и длиной около 15 см сгибается в спираль или зигзаг. Один конец плющится молотком до щели 0,3 мм — это сопло. Второй конец соединяется с резервуаром через штуцер.

Собрать такую конструкцию можно за полчаса. Понадобятся:

• медная трубка;
• паяльник с флюсом;
• плоскогубцы;
• напильник.

Главный плюс — медь быстро прогревается и не боится коррозии. Минус — мягкость металла: случайный удар деформирует сопло, и пламя станет неровным.

Из стальной гильзы

Корпус от охотничьего патрона 12-го или 16-го калибра — отличная основа для миниатюрного нагревательного прибора. Латунная или стальная гильза выдерживает многократные циклы нагрева и не деформируется. В донышке сверлят отверстие диаметром 1–1,5 мм, а в качестве фитиля используют шнур из асбеста или стекловолокна. Спирт заливают через верх, предварительно вынув капсюль. Такая конструкция удобна для походов: она занимает минимум места и не требует специального ухода.

Финишная обработка и испытания

После сборки корпуса зачистите швы мелкой наждачкой и обезжирьте поверхность. Проверка герметичности — обязательный этап: заполните бак водой, переверните и убедитесь в отсутствии протечек. Затем залейте топливо и подожгите на открытом воздухе. Обратите внимание на цвет пламени — он должен быть ровно-синим, без копоти. Если огонь желтит, отрегулируйте зазор сопла. Тестовый прогон длится 15–20 минут, после чего конструкцию можно дорабатывать под свои задачи.

Заправка топливом и розжиг

Заливать этанол удобнее через воронку или медицинским шприцем, стараясь не замочить корпус. Достаточно 20–30 мл — этого хватит на 15–20 минут горения. Фитиль должен пропитаться, но не плавать в луже.

Поджигайте длинной спичкой или зажигалкой для свечей, держа руки в стороне. Пламя появляется не сразу: спирт испаряется около минуты. Если огонь слишком высокий, прикрутите фитиль или уменьшите зазор.

Тушение — просто накройте сопло монетой или металлической крышкой. Доступ к пламени перекрыт, и процесс прекращается за пару секунд.

Регулировка пламени и устранение неисправностей

У самодельной спиртовки обычно нет тонкой настройки подачи топлива. Если огонь слишком высокий, проще уменьшить количество залитого этанола или прикрыть отверстия для доступа воздуха. При затухании или копоти проверьте, не засорился ли фитиль — его заменяют каждые несколько циклов работы. Для стабильного горения используйте 96% этиловый спирт без примесей.